Dans la glace, en vrai

          Cette fois, c'est avec l'Université d'Alaska qu'on part. Direction le Klutina Trail, entre Glennalen et Valdez ou nous irons mesurer des placettes permanentes installées par l'Université. Les données que nous allons récupérer vont servir à alimenter la base de donnée des chercheurs de l'université, mais aussi du DOF.

Leur but : développer des modèles de croissance pour faciliter encore plus le travail du forestier. En d'autres mots, pour réduire encore plus le temps passé par le forestier sur le terrain...

Notre but: camper, profiter du sud de l'Alaska et aller à Valdez voir les baleines et autres bébés phoques pour le WE de l'indépendance des USA (des fois qu'on n'ait pas encore assez entendu leur hymne..) et bosser sur le terrain aussi. Et se baigner si c'est possible !

Vue de la Chena River au cours de notre sortie canoë avec Doug

Parce qu'entre les paperasses, les cartes sur SIG, les logiciels qui permettent de connaître les essences en place d'après des photos-satellites et les modèles, le vrai boulot qu'on aime, c'est-à-dire celui sur le terrain, tend à disparaître...

Il faut agir ! Comment, ça c'est le problème... J'ai plusieurs solutions, à vous de voir si elles sont réalistes :

1. Accélerons le changement climatique pour que les modèles informatiques ne soient plus du tout adaptés aux nouvelles forêts !

2. Détruisons la clim et les chauffages des bureaux pour que les gens n'aient plus envie d'y rester

3. Rendons Arcgis ENCORE plus cher pour qu'il ne soit possible de ne l'utiliser qu'un mois par an par exemple ! (pour info: le prix d'un an de license ArcGis est de l'ordre de 17 000 $... à renouveller chaque année bien sûr)

4. Faisons des danses de la pluie pour qu'il y ait toujours plein de nuages : les photos satellites ne donnerons rien !

Nyark nyark nyak, quelles solutions diaboliques...

Là, j'ai plus d'idées... Je vous laisse 15 jours pour en trouver de nouvelles ou réagir à mes solutions miracles ! (ma préférée étant la danse de la pluie...)

 

             Quel titre, n'est-ce pas ? UAF, c'est University of Alaska, Fairbanks. Et FIASKA, je me souviens plus très bien du sens exact, mais c'est un programme de recherche de l'UAF en partenariat avec les forestiers nationaux et fédéraux sur la croissance de la végétation en Alaska.

              Après avoir rencontré le professeur chargé de FIASKA (est-ce qu'ils savent que ça fait penser à un Fiasco ce nom ???) à Talkeetna cet avril, nous avons participé à une semaine de mesures avec lui et son équipe.On était 6 en tout, le prof et 3 jeunes employés par l'UAF (et nous). 2 équipes de 3.

Notre campement : ma tente, c´est la toute petite bleue. Juste la place pour moi et mon sac !

           Pendant 8 jours, nous sommes allés mesurer des arbres, un par un, hauteur + diamètre + qualité de l'arbre + régénération + végétation présente + type de sol. On permuttait les missions à chaque nouveau plot ce qui permettait de ne pas s'ennuyer. Un mesurait les diamètre, l'autre les hauteurs et le troisième entrait les données dans un ordi de terrain. Et on changeait les équipes de temps en temps, ce qui était bien aussi. 

            Il y avait 11 sites, 3 plots dans chaque site, et entre 30 et 600 arbres par plot... C'est un peu long quand il y a bcp d'arbre, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Tu fais 2 pas : "oh, un nouvel arbre ! arbre nº (regarde son étiquette), diamètre...." puis, tu tiens la cible pour que celui qui mesure les hauteurs au laser puisse repérer l'arbre. Passer une journée entière en marchant de long en large dans un carré de forêt de 22m x 22m, c'est long...

         On a presque toujours eu un soleil magnifique, avec des moustiques partout, dans un cadre superbe : le Klutina Trail (à côté de la Klutina River, une rivière turquoise pleine de saumons) et la Old Edgerton Highway, où on a pu voir 3-4 mooses avec en arrière-plan les gigantesques volcans enneigés de la chaîne de Wrangell and St Ellias.

 

La cuisine au Klutina Trail

Les eaux glaciales de la Kultina River.

Je m'y suis baignée : l'une des plus froides rivières où je me sois jamais baignée. Mais après 1 jour brûlant de terrain, ça fait du bien !

Une ambiance conviviale, des feux de bois, youkaidi youkaida, des repas originaux et très bons, les toilettes dans la nature... Bref, la vraie vie !

 

           Après les 8 jours non stop de boulot, nous avons eu droit à 5 jours de vacances, du mercredi 2 à midi au dimanche 6 au soir (en réalité 2 jours de congés, vu que vendredi 4 juillet est la fête nationale et que personne ne travaille ce jour-là).

            Toujours avec un grand soleil, nous sommes partis de Kenny Lake vers l'est, direction Mc Carthy et Kennicott Mine, dans la plus grande réserve naturelle au monde : Wrangell St Elias (la plus grande zone protégée d'Alaska, qui est couplée avec une autre très vaste zone protégée côté canadien).

Au loin, les monts Wrangell et Blackburn, volcan actif et ancien volcan (respectivement), culminant à près de 5000 m. Ils mettent une touche de blanc dans le paysage Alaskien qui est maintenant vert,


              Après 60 miles sur une vieille piste (pas si mauvaise que ça finalement) qui est une ancienne voie de chemin de fer, nous sommes arrivés à Mc Carthy.
Sur la route, quelques vestiges de la voie ferrée : des vieux édifices en bois, des traverses au milieu de la route, des petites cabines rouges et blanches, des bornes, ...

Des restes de l'ancienne voie de chemin de fer, tout en bois de Douglas hyper-résistant

Là, on a parqué la voiture et on a pris une navette direction Kennicott. Seuls ceux qui possèdent un terrain dans le parc on le droit d'y faire entrer un véhicule à moteur.


             Kennicott était une importante ville minière entre 1910 et 1938 environ. En fait, la voie ferrée fut construite juste pour desservir cette mine.
       La compagnie minière dépensa 23 millions de dollars pour la construction de la voie, et gagna par la suite plus de 100 millions de $ avec l'exploitation du cuivre (bon investissement !). Cette voie reliait Kennicott à Cordova, un port du sud de l'Alaska, via Chitina (mais oui, ce nom vous dit qqchose, j'ai écrit un article sur ce village il y a un mois).


         Lors de l'age d'or de la mine, des centaines de personnes vivaient à Kennicott, tous travaillant pour la compagnie minière. Ça en faisait du boulot : les mineurs, les cuisiniers, les blanchisseuses, les bars, ceux qui extrayaient le métal de la roche, les cheminots, l'administration, ...

      

        Ils ont construit une ville rouge et blanche au pied des glaciers. La ville est peu étendue mais très impressionante : le bâtiment principal de la mine, celui où arrivaient les chariots remplis de roche, suit complètement le flanc de montagne, sur un dénivellé d'au moins 30 m si je ne me trompe pas. Il domine carrément le village. La voie ferrée arrivait avant aux pieds de ce bâtiment. Plus loin, on peut encore regarder par les fenêtres de la cuisine, du réfectoire ou encore de la vieille salle des machines. Un bâtiment avec un panneau d'affichage à l'entrée devait sans doute servir de salle commune.

         





Bâtiment principal (ciel grisâtre : au retour de notre rando... mais la veille le ciel était magnifique, ça faisait moins sinistre ! cette photo permet d'avoir l'échelle avec la montagne)

          Avec la crise de 1930, l'activité minière a peu à peu diminué en Alaska, causant l'arrêt total de cette mine, la desertification de la région et l'abandon de la ville. Aujourd'hui, ils sont 100 habitants vivant du tourisme en été et survivant je ne sais pas trop comment l'hiver, vu l'état de la route qui doit empêcher le passage de camions de ravitaillement 6 mois par an. Il y a un hotêl restaurant, une boutique de souvenirs (la meilleures que j'ai vu en Alaska), une boîte proposant des survols des glaciers en avion, et des cabanes privées de quelques personnes ayant acheté des propriétés avant la création du parc. Et c'est tout. Pas une épicerie, rien. Probablement Kennicott devient ville-fantôme en hiver.

Le soir, on a installé la tente, crapahuté sur le glacier (idée stupide sans crampons), fait une ballade (idée un peu stupide le soir après 21h dans une région infestée d'ours), rangé le peu de bouffe qu'on avait dans une boîte spéciale que les ours ne peuvent pas ouvrir et au lit !

Une nuit pas froide du tout, ce qui était un peu étonnant vu la proximité du glacier. Au matin, voici le paysage en face de la tente :

(de la droite en bas vers la gauche en haut) Root glacier, montagne Donohoe, Wrangell glacier. Au premier plan, à gauche, les morraines (enfin, plutôt des cailloux sur des mètres de glace).

Nous avons passé 24 h bien remplie dans ce petit coin perdu de Kennicott. Arrivée le mercredi soir vers 19h, départ le jeudi à 18h. On était avec un des étudiants travaillant avec l'université, Steve, un new-yorkais pendu à son portable, même sur le glacier... Mais qui a apporté du neuf dans l'habituelle équipe Louis/Laure.
Peu de temps, mais du temps bien rempli ! Et on est parti juste quand le temps commençait à se couvrir, la classe !

Il y a 3 chemins de randonnée autour de cette ville, nous en avons fait 2. Celui du glacier Root le mercredi soir, et celui de Bonanza Mine le jeudi (Bonanza veut dire abondance).

Root glacier

Choisir de visiter Bonanza Mine, c'est être prêt à gravir 1200 m de dénivelé en 7,2 km. Au début du sentier, il y a des montées alternées avec des descentes. Mais tout de suite après le premier km, c'est plus que de la pure montée...
Étonnament, ce sentier n'était pas trop fréquenté. On est monté en 5h, et redescendu en 1h30.
 Beaucoup de traces d'ours et de renard en chemin, mais pas une rencontre. Pourtant, bear spray à la ceinture, on était prêt à dégainer !

À environ 1 mile de la mine, on a commencé à voir des restes d'édifices servant à acheminer le minerai de la mine à la ville : des chariots suspendus, des cables, des terstles (dsl, pas de traduction en français)... Ça permettait de faire régulièrement des pauses-photo/reprise de souffle.


À moins de 1km, à vol d'oiseau, de Bonanza mine. Les structures en bois sont encore hyper résistantes (elles ont réussit à me porter ;-) ), on peut encore voir les poulies, les cables, les chariots. Dommage, ils sont vides. En effet, depuis 70 ans que la mine est fermée, des centaines de rapaces sont venus récupérer ce qui avait le plus de valeur.

         Vu qu'on voyageait léger, on n'avait pas des litres d'eau en réserve. Pour tout dire, on avait 1 L par personne environ... Et le litre avait été commencé la veille. C'est dire, avec le soleil et la poussière, dans l'état qu'on était au sommet de la montagne. Heureusement, on a trouvé une rivière ! Ouf !

    Juste avant la mine, des petites marmottes bizarroïdes jouaient entre les vieilles boîtes de conserve et autres déchets de la mine. Des marmottes assez petites avec une très longue queue. Strange...

L'office des Parcs Nationaux d'Alaska veut conserver l'héritage historique en laissant le site tel quel. Donc tous les restes pas intéressants pour des voleurs (il n'y a aucun contrôle au sommet de la mine) sont un peu partout sur le sol : vieux os (euh, de boeuf ou de moose), chaussures, conserves, bouts de radiateurs, cables et j'en passe.
Ils commencent à restaurer la ville et une autre mine, plus accessible, j'espère qu'ils arriveront aussi à restaurer Bonanza Mine : délabrée, elle reste très impressionante :








Pendant qu'on y était, des locaux avec un quad sont montés à la mine et sont rentrés dans le bâtiment. Un peu ravagés, ils ont du prendre des trucs dans la mine vu les bruits de destruction qu'on pouvait entendre. À ce rythme-là, la mine ne sera plus debout quant ils commenceront à la restaurer...










Et enfin, petite photo au sommet de la montagne Bonanza :


              En voyant ce que les anciens mineurs ont été capables de construir il y a presque un siècle, dans un endroit complètement paumé, en important chaque planche de bois, toute la nourriture, les machines, les chevaux, etc, ça me fait penser à 2 choses:
- finalement, il y a pas que les incas qui sont capable de prodiges en construction (malgré la neige, la pluie, les changements de température, les vandales, tous les bâtiments de Kennicott sont encore debout, et visiblement résistent au passage des gens)
- l'Homme est vraiment capable de tout pour de l'argent.

                 Le samedi 5, à 14h, nous avons commencé notre aventure sur la mer. Le capitaine, Fred, n'a pas arrêté plus de 5 minutes de nous commenter l'Alaska, Valdez, l'histoire des chercheurs d'or, les canneries de saumon, la pêche en général... Un vrai puits de connaissance. Bon, on va pas dire que j'ai vraiment été attentive du début à la fin, mais ça fait plutôt comme un fond sonore : tu choisis ou non de l'écouter (et de comprendre, des fois c'est pas évident).

Mais le plus compréhensible, c'était quand il s'arrêtait pour nous montrer les animaux.

Premier arrêt : loutres de mer. Le p'tit filou de capitaine nous a fait d'abord croire qu'il s'arrêtait pour une histoire de check technique... ahahah.

 N'est-ce pas qu'on dirait des peluches ? Ces mammifères (le plus petit mammifère marin je crois) passent leur temps comme ça, en faisant la planche, sur la mer.
Quelle vie, non ;-) ?

Deuxième arrêt : paysage

Sur ces montagnes vivent des ours noirs et des tonnes d'oiseaux sur les rochers

Des petites cascades sculptent les rochers de temps en temps.
N'est-ce pas qu'on dirait que l'eau vient de nulle part ? il doit y avoir une source importante, je ne pense pas que toute cette eau ne soit que liée à la fonte des neiges.

D'ailleurs en hiver, certains p'tits malins s'amusent à escalader les cascades gelées... Ils ont vraiment rien de plus intelligent à faire ? Bcp restent coincés à mi-chemin et les secours doivent alors intervenir...








troisième arrêt : les baleines à bosses
On a eu la chance de voir entre 9 et 10 baleines. Une d'entre elles dormait, juste sous la surface de l'eau. Une autre était avec son petit et un peu plus loin, 2 baleines de bonne taille nageaient ensemble. Si c'est pas beau, ça !

Le groupe de 2 baleines (et oui, l'air expulsé et la queue ne sont pas de la même bête !




J'ai appris que le dessous de la queue des baleines est en quelque sorte leurs empreintes digitales : chaque queue de baleine est unique. Sur la photo à droite, vous voyez qu'il y a pas mal de blanc comparé à la photo ci-dessus. Certaines sont plus noires que d'autres, les taches blanches ne sont pas aux mêmes endroits...








Quatrième arrêt : les lions de mer:


Ces espèces de phoques, énormes et balourds sur les plages, m'ont toujours fait penser à des charniers en décomposition... Depuis le bateau, on pouvait les entendre "rugir".




Mais une fois dans l'eau, c'est bcp plus gracieux.
L'un d'entre eux est venu jouer juste contre la coque du bateau.
Parfait pour la phot, bouge pas petit !













Quand un lion de mer décide de sortir de l'eau, c'est du spectacle ! Ils choisissent pas forcément les endroits les plus évidents et, comme ils sont très lourds, retombent svt dans l'eau !










Cinquième arrêt : macareux

Nous avons vu 2 sortes de macareux : les tuffed puffins et les macareux de base qu'on connaît en France (je crois). Les tuffed sont tout noir sauf la tête, blanche avec 2 groupes de grandes plumes jaunes qui partent des sourcils (!) et arrivent derrière la tête, comme des antennes courbes.

Les macareux de base restaient dans les rochers :


Sixième arrêt : les phoques, dans le Columbia Glacier

Aller dans le glacier nous a rappellé les joies des froides températures de cet hiver... Mais ça vallait la peine : outre le fait de naviguer entre les icebergs, on a pu voir des loutres jouant sur la glace, une maman loutre avec son bébé, et des phoques !


Pas de photo pour le phoque, il était trop loin. Mais il apparaît sur la vidéo (wow quel suspense ! mais quelle vidéo ???)

... ok, je sais, le titre est pas terrible terrible... Enfin, tout ça pour dire qu'en ce moment, je mange comme un ours !

C'est la saison des berries (des baies) : tout mûrit super vite quand il y a 19h de lumière par jour. Les buissons sont de plus en plus chargés de jour en jour.

voici une photo made in wikipedia de fruits sauvages d'Alaska :

 
- raspberry ou framboises (les framboises roses-rouges)
- nagoon berries (les framboises blanchatres)
- blueberries ou myrtille (2 espèces - violet) 
- current berry ou groseille (les ronds rouges)
         Et il existe encore au moins 8 espèces de fruits des bois comestibles dans la région : salmon berry, crowberries, soapberries, blackberries, bear berry...

         Les nagoon berries (ou cloud berries) ne sont pas encore mûres. Mais les framboises si ! Il y en a partout ! Et super bonnes, parfumées. Et quant aux myrtilles, elle n'étaient pas encore assez mûres quand j'en ai mangé, mais c'était bon quand même (on va pas cracher dans la soupe, hein ?). Ça agrémente le travail de terrain de tomber sur des fruits sauvages comme ça !

         Pas de soucis, je me suis renseignée sur les fruits comestibles avant de tester. en fait, le danger vient plutôt des ours, amateurs de baies...

Donc voilà pourquoi je mange comme un ours : pas mal de poisson et baies. Bon, je ne me suis pas encore mise à l'humain, je suis pas encore prête je crois ;-) !

... on va encore partir pour une semaine de terrain. Inventaires forestiers au programme, cette fois complètement en solo (ie par équipe de 1 sur le terrain), dans une autre région innoccupée où on n'ira pas en hélico, mais en bateau ! Ce sera sur les bords de la Kantishna River, à l'ouest de Fairbanks (photo), au coeur d'une réserve naturelle.


Le seul moyen de transport qui me manquera au cours de cette césure, ce sera le jet-ski !

Pendant cette semaine, des articles seront publiés via une ruse d'over-blog : la publication différée !

Mais sinon, pas de nouvelles fraîches pour un moment.

          De toutes façons, plus que deux semaines de stage. Le 4 août, retour en France (bouhouhou). Je crois qu'il ne me manque plus qu'une chose à faire : voir un ours noir (je crois que vous finirez par le savoir, à force...)